Australia Northern Territory topper for eventyr, kultur

Jeg forteller denne historien enn de som har bodd i outbacken i 50,000 år?

Adventure Tour Kings har spesiell tillatelse til å kjøre en safarileir på Hawk Dreaming, en del av Kakadus verdensarvliste. Noen få minutter fra de komfortable hyttene våre, forbi grener lastet med hvitplommede cockatiels, forbi 2 meter termitehauger og den rare wallabyen som krysser vår vei, står vi i Big Bills "hus".

Hans “kjøkken” er flere fordypninger i fjellet, hvor familien hans har malt frø og bær i hundrevis av år. Hiet hans under et klippeoverheng er der stammens skapelsesforfedre er avbildet i blodrød oker, hans hage en billabong der et par saltvannskrokodiller soler seg selv blant noen av Northern Territorys 400 fuglearter.

Det virker verdifullt lite for å opprettholde livet, men Bills klan kunne finne mat, ly, beskytte seg mot elementene - til og med finne de rette delene av insekthaugene for å kurere alt fra tannpine til fordøyelsesbesvær. Der Bills store håndavtrykk er laget på fjellet, er flere av hans klaner fremdeles svakt synlige, mens nye palmer i barnestørrelse markerer barnebarns ankomst.

Senere, mens vår fryktløse AAT Kings-guide Kerry eskorterer oss til den fantastiske utsikten over Ubirr over flodsletten Nadab, ser vi et stort utvalg av skapninger skåret ut i stein, fra de onde mimi-ånder til gjennomsiktig fisk og pattedyr, ment å vise kommende generasjoner hva delene er spiselige.

Disse fungerte også som advarsler til passerende klaner om hva som kunne jages og hva som var hellig for lokalbefolkningen. Nøyaktig datering er nesten umulig, bortsett fra illevarslende rå tegninger av mastede skip og en mann med et rør.

Noen av disse lokale skattene er nær nok til å berøre, men akkurat som du ikke ville rørt Mona Lisa, må du bare beundre. Ikke all kunst i de 20,000 XNUMX kvadratkilometeren i Kakadu er åpen for utenforstående eller får lov til å bli fotografert. Og noen hellige områder er fortsatt bare tilgjengelige for mannlige eldste for innvielsesritualer eller "unnskyld tid" (begravelser).

Northern Territory strekker seg fra Darwin, vest til Kakadu og Arnhem Land, sør til Tennant Creek, Alice Springs, Tanami og Simpson Desert og MacDonnell-områdene, i det hele tatt dobbelt så stor som California og en sjettedel av Australias landmasse. Likevel bor bare 200,000 XNUMX her, sammen med mange turister i Yegge, Wurrgeng og Gurrung - den tørreste og mest ideelle av de seks opprinnelige sesongene - som løper fra mai til september før monsuner avskåret de fleste steder.

Darwin er det perfekte utgangspunktet, en flerkulturell kanal til Sør-Asia med et blomstrende klubbdistrikt, og et utvalg av losji fra vandrerhjem for backpackere til Green Star-prisvinnende arkitektur i regnskogen-temaet Moonshadow Villas. Byens gylne solnedganger oppleves best med et glass Aussie Shiraz på terrassen på SkyCity Hotel.

Darwin er endestasjonen til Stuart Highway, nesten 3,000 km sør til Adelaide via Alice Springs, og frem til 2007 uten fartsgrenser. Men du trenger ikke å gå langt utenfor Darwin for å få Outback-opplevelsen. The Bark Hut Inn er en tidligere buffalo shooters camp slått roadhouse pub på veien til Kakadu, en grov 'n' klar setting der du nesten forventer at Crocodile Dundee og hans trivelige grove nakkevenninner til å bryte gjennom dørene når som helst.

Bli kjent med dyrelivet og utrolig biologisk mangfold i Kakadu gjennom Yellow Water Cruises, et nettverk av billabongs og uberørte våtmarker hvor det er rikelig med crocs og den lokale stiften barramundi ser ut til å hoppe i sportsfiskernett. Kingfishers, honeyeaters og jabirus vinger seg forbi turbåten vår mens ville hester (brumbies) og bøffel beiter i det fjerne.

En oppsiktsvekkende historie om en krok som truer en nakenstrand får en latter når vi ankommer, og det er sant at for alle du ser, er det sannsynlig 20 du ikke gjør. Men i hele NT er habitatene deres tydelig merket, de er fanget i områder nær menneskelig kontakt og frigjøres trygt.

Krypdyrene kan absolutt ikke klatre opp Kakadu-skranken, ideell for turgåere med lette stier som stiger til millioner dollarvisninger. Nourlangie Rock er forbundet med en 1.5 km rundtur spredt med kunststeder, guidet av parkvakter.

En lengre og mer givende dag er Jim Jim Falls, først med firehjulsdrift til en 2 km spasertur gjennom monsunskog og over glatte steinblokker, og ender med flotte fotomuligheter ved en liten strand og et dypt stupbasseng, ringet av 150 meter høye klipper og foss.

Nå hadde vi opparbeidet en enorm appetitt for en oppkok av barramundi i komforten til Hawk Dreaming camp, mens Big Bills barnebarn Natasha fortalte oss mer om de første menneskene - eller Nayuhyunggi - som reiste over landskapet i drømmetid. og skape sandsteinformasjoner, dyr og planter.

Dyreliv av et annet slag møtte oss på Alice Springs, inngangsporten til Red Center. Ved å bruke Jungala Kriss innfødte malte terrengsykler blir vi forbløffet over de store hullene i klippene som Kriss forsikrer ble kastet rundt av gigantiske kampdyr. Det første tået til hvite Aussies, 1860-tallet, telegrafstasjonen, står fremdeles, i årevis den tøffe lenken for gruvearbeidere, kattfolk, cowboyer, kamelhyrder og andre pionerer.

Den quirky Ghan-jernbanen stopper også her, en tilbakesending til de afghanske kameltogene som først krysset fra Adelaide til Outback på 19-tallet. Ghan strekker seg nå til Darwin, en to-dagers reise som nesten er en nasjonal kall for Aussies. I “The Alice” kan du også gjenoppleve historien til den modige Royal Doctors Flying Service.

Aboriginal kultur er også levende her. På Todd Mall i sentrum viser Tim Jennings fra Mbantua Gallery fruktene av sitt unike forhold til 250 Utopia-kunstnere i utmarken, fargesprengninger som vises i hovedetasjen og et kulturmuseum ovenpå.

Disse kunstnerne er blant den siste generasjonen i verden som kun maler fra lore. Jennings tilbyr kunstforsyninger, og utopierne forteller historien til sine forfedre med frø, bær, planter, fugler, dyr og dans som inspirasjon.

For de som er betatt av lydene fra didgeridoo, er det ikke langt fra Mbantua en multimediaopplevelse hvor du kan lytte til en didge eller prøve å blåse på en selv, perfekt etter en middag med australsk buskmat (kenguru har en fin roastbiffkvalitet til det) i vakre omgivelser på Red Ocher Grill.

Besøkende kokk Athol Wark stikker innom for å oppdatere sin meny med australsk villmat, som inkluderer røkt kengurulår og emu-eggpavlova med ville bær og krem ​​med tynt vann. Vi dekker kvelden med en halvliter på Bojangles Saloon med sin hyllest til Aussie-forbryteren Ned Kelly, vintagepistoler og Jangles, den levende åtte fots pytonen.

Ingen besøk dette nær Red Center er komplett uten de geologiske tidskapslene til Kings Canyon, Ayers Rock og Olga-fjellene. Fra Alice Springs, følg ruten John McDoull Stuart tok som den første hvite utforskeren i 1862, kjør den spektakulære Red Center Way, eller som vi valgte, en spennende halvtimes helikopterferge over det rustbelagte landskapet, dype kløfter, fjerntliggende innfødte bosetninger og streifende kameler.

Myles fra Australian Pacific Touring hilser oss på helikopterplassen til King's Canyon Wilderness Resort, luksuriøse telthytter ved siden av en fungerende storfe / kamelstasjon. Det serveres en måneskinnsmiddag med fargerike historier fra eieren Ian Conway, som er dedikert til å se at unge aboriginals får skikkelig skolegang gjennom stipend.

Myles tar oss med på vår største utfordring ennå - 5.5 km rett opp og rundt kløftens rene røde fjellflate, der vi engstelig titter inn i nesten 300 meters fall fra kløftens uhegnede ytre avsatser.

Dawn har ikke brutt når vi drar til Ayers Rock - eller Uluru - men en liten hær av entusiaster har samlet seg i kameraområdet for de første lysstrålene for å gjøre sandsteinen til en glødende glød. Det er noen få timer å gå hele basen og se de fantastiske funksjonene som erosjon har formet.

Om natten buss Ayers Rock Resort besøkende til Sounds of Silence Dinner, med didgeserenade som de siste solstrålene bader den 348 meter lange monolitten og gir vei til stjernekikk med en fastboende astronom. En moderne flyplass er praktisk for avgang til Sydney eller hjemreisen - men vi vil alltid beholde Northern Territory i våre drømmer.