Iran-turisme: Hva med haiking som kvinne?

Det er ingen krig i Iran, landet er generelt trygt, og levestandarden er sammenlignbar med de i Europa. Arkitekturen er nydelig, landskapet mangfoldig og folket .. Iranene er de beste. De er utrolig snille og vennlige, og alltid ivrige etter å møte utlendinger med en åpen dør og en kopp chai. Det er virkelig et fantastisk land.

Aldri før har jeg vært i et land der forforutsetningene om det er så langt borte fra virkeligheten.

Likevel kan haiking i Iran være en ganske utfordring, uansett om du er mannlig eller kvinnelig. Det store flertallet av landet har aldri hørt om ordene "haik" eller "autostop", enn si de vet hva det betyr. Så snart du krysser grensen mot øst fra enten Armenia eller Tyrkia, vil du få mange mennesker til å stoppe for deg uten problemer, men med den eneste hensikten å bringe denne tapte turisten til nærmeste bussterminal (ved å invitere deg til en chai eller et måltid hjemme hos dem).

Det som heller ikke hjelper er at 'tommelen opp' -signalet i Iran egentlig betyr noe fornærmende, så du må bølge med armen for å få bilene til å stoppe. Som kvinne vil du møte enda mer rare utseende og uforklarlige situasjoner, ettersom kvinner i Iran vanligvis ikke reiser alene.

Hvorfor ville du haike som kvinne?

Det iranske folk er ekstremt gjestfrie og alltid klare til å hjelpe en kvinne (eller mann) i nød. Forklarer at du ikke trenger hjelp, er fullt i stand til å ta vare på deg selv og faktisk nyte Å stå ved siden av motorveien for å vente på en bil, er noe mange ikke ser ut til å få. Å prøve å haike (eller vill leir) sammen med en annen kvinnelig reisende lærte meg at folk enten ikke kan eller velger å ikke forstå hva du vil gjøre, da det er altfor farlig etter deres mening. I stedet vil de ta deg til busstasjonen, sette deg inn i en taxi, skrive deg hjelpeskilt for politiet eller eskortere deg til en buss. Da jeg haiket noen dager med en fyr også, var forskjellen ganske tydelig. Med en mann ved min side droppet folk oss faktisk ved siden av motorveien og la oss gjøre vill camping (til slutt). Sikkert var de fortsatt forvirret og inviterte oss til husene sine i stedet, men det faktum at setningen "det er for farlig for deg" ble redusert fra ti til en gang om dagen viser hvor stort kjønnsforskjellen er.

Så hva skal jeg gjøre, som en uavhengig kvinne som har kommet hele veien fra Nederland til Iran når jeg står overfor slik sexisme?

Selvfølgelig ga jeg ikke bare etter ..

Selv om folket i dette landet er ekstremt bekymret for det eventyrlige sinnet og ånden til kvinnelige reisende, er Iran faktisk ganske trygt. Vanligvis er den største utfordringen for kvinner som reiser alene sikkerhetsaspektet ved uønsket (seksuell) oppmerksomhet fra menn. I Iran var dette ikke så mye mer et problem enn noe annet land jeg har haiket i. Egentlig var de iranske mennene jeg møtte mens jeg var haitende for det meste veldig høflige, holdt avstand og var generelt veldig respektfulle. Selvfølgelig er det alltid de vanlige forholdsregler du bør ta når du reiser alene eller alene med kvinner, men i løpet av de 31 dagene jeg tilbringer i dette landet følte jeg meg aldri utrygg.

Det beste er at når du får en invitasjon til noens hjem i Iran, trenger du ikke å bekymre deg for å være alene med en fremmed mann, da i utgangspunktet alle i dette landet bor sammen med familien.

En av våre første dager i Iran ble min venn Lena og jeg hentet av en ung fyr som inviterte oss til lunsj hjemme hos familien. Det var en av de mange invitasjonene vi fikk og godtok. Siden vi bare hadde vært noen dager i Iran, visste vi ikke når det var hensiktsmessig å ta av skjerfet og når ikke. Husets bestemor tok bekymringene våre bort ved å vise sitt eget hår til oss og smilte. I løpet av ettermiddagen kom flere familiemedlemmer og venner innom. Vi danset sammen, spiste sammen og overvant språkbarrierer for det meste av en blanding av grunnleggende farsi, tyrkisk og engelsk, smilende, tok bilder og mange poeng. Da sønnene tok oss med ut igjen, for å reise i en by, er du forskjellene mellom inn- og omverdenen enda tydeligere. Hodeskalene måtte være på igjen, og hvis noen spurte, skulle vi nettopp ha møttes for noen minutter siden. Vi lærte på den harde måten om hva som ikke var passende, ettersom gutta så ut til å være litt flau over vår 'rare' høye oppførsel og tilfeldige dansetrinn i parken. Tilbake inne kunne vi danse igjen og nyte en deilig middag med hele familien.

Under oppholdet i Iran setter jeg stor pris på bestemødrene til landene. Maten er veldig deilig, og selv om jeg er vegetarianer, prøvde folk sitt beste for å lage en iransk rett uten kjøtt.

Hva gjør du her, ved siden av veien?

Siden uønsket oppmerksomhet fra menn ikke er mer av et problem enn i noe annet fylke jeg haiket, har utfordringene som står overfor mer å gjøre med å forklare folk på en ordentlig måte hva du gjør, hvordan det fungerer og at de ikke trenger å bekymre seg om deg.

1. Forklare hva du gjør

Det beste for haiking i Iran er å komme seg ut av byen, passere busstasjonen og / eller terminalen og deretter gå enda lenger forbi alle drosjesjåførene. Jeg og min kvinnelige haikekamerat (vi reiste med oss ​​to mesteparten av tiden i Iran) begynte vanligvis bare å gå langs veien, og folk stopper automatisk av nysgjerrighet for å se hva du gjør og om de kan hjelpe deg . En annen måte er å lage tegn på byen du vil gå til på Farsi, og stå langs veien.

Å bruke ordene haik og autostop har ingen effekt i det hele tatt, ettersom folk ikke vet hva du snakker om. Husk at de har en annen historie enn Europa. Det er ingen hippier fra 60-tallet, de har ikke hatt noen blomsterkraftgenerasjon og feministiske revolusjoner.

Halvparten av tiden viste jeg en tekst på farsi til potensielle sjåfører som forklarte at vi reiser med lavt budsjett (noe veldig uvanlig i Iran), og at vi ikke tar taxi, buss eller tog. Vi ønsker å møte lokalbefolkningen og kjøre med dem på vei til destinasjonen, hvis det også er bra for dem.

Det er også viktig å spørre føreren om hvor de skal, ellers vil de bare si destinasjonen du vil dra til. Enten fordi de vil bringe deg dit ut av gjestfrihet og nysgjerrighet, eller fordi de nettopp ble til en privat taxi (og vil forvente penger).

Ordet nærmest haiking er ‚salaavoti ', som betyr noe som‚ til gode bønner' og dermed gratis. Jeg brukte dette den andre halvparten av tiden til å forklare hva vi ønsket å gjøre.

2. Hvordan det fungerer

Noe som er veldig vanlig i Iran er begrepet Tarof. Denne skikken får folk til å tilby deg en tur, mat, et sted å bo eller noe annet bare av normalitet, selv om det ikke er veldig praktisk for dem. For å forsikre deg om at et tilbud er ekte og ikke et Tarof-tilbud, er det viktig å spørre flere ganger om noe er bra med den andre personen. Når du fotturer, betyr dette at du bør spørre 'Salaavot okay?', Pool (money) niest? ',' Er du sikker? ',' No Tarof? ' før du setter deg i en bil.

3. De trenger ikke bekymre seg

Så snart du setter deg inn i noen bil som utlending i Iran, er du gjesten deres. Og hvis du er en kvinnelig reisende, og det ikke er noen annen mann i nærheten, er du også deres ansvar. Landet har fantastiske gjestfrihetsstandarder, og folk vil gjøre alt for deg hvis du spør (og også hvis du ikke gjør det). Konseptet med haiking er at du kjører med noen så lenge det er praktisk for begge parter, og ikke for folk å kjøre 100 km ut av veien bare for å hjelpe deg eller betale for bussen din (virkelig, disse tingene skjer mye i Iran). Å få sjåføren til å forlate deg på motorveien er den eneste største utfordringen for kvinnelige haikere. Det er en så uansvarlig ting å gjøre, at sjåfører vanligvis har problemer med det. Den europeiske, du gjør tingene dine, og jeg gjør mine, det stilles ingen spørsmål. 'Kultur gjelder ikke i dette landet i det hele tatt.

En gang gikk jeg og min kvinnelige reisekamerat over motorveien i midten av ingensteds (vi ble bare sluppet av med en bil), da politiet dukket opp. De spurte oss hva vi gjorde og om vi trengte hjelp. Vi prøvde å forklare dem at vi hadde det helt bra, ikke trenger hjelp og at de kan la oss være i fred. Vi trodde nesten at vi lyktes, til vi satte oss i en lastebil og politibilen plutselig sto foran oss - blokkerte lastebilen fra å kjøre videre. De krevde at vi skulle gå ut av bilen og se passene våre. Jeg tror de var så sjokkerte at vi ville gå inn i en merkelig bil, og at vi definitivt trengte deres hjelp for å komme ut av denne situasjonen, uten å vite at de faktisk gjorde det motsatte. Vi visste at folk var ekstremt bekymret for oss jenter hvis vi fortalte dem hva vi gjør, men å bli stoppet av politiet og bedt om å bli her mens de ville finne en løsning for å få oss til Teheran - var et helt annet nivå av bekymring. Til slutt fikk de oss i en bil som førte oss til neste by, der en annen politimann ventet på å få oss på en buss. Det var ingen måte å innvende.

Den eneste måten jeg og min kvinnelige reisekamerat lyktes med å la folk forlate oss på motorveien, var å være veldig insisterende og direkte. Vær forberedt på å bli droppet på busstasjoner, terminaler og politikontorer mange ganger før du får ideen.

Å komme inn i hjertet av kulturen

Når du først klarer å komme deg et sted med haik og begynne å glede deg over det, vil du kunne se det virkelige Iran. Iran bak lukkede dører, under hijabene og rett i hjertet av kulturen. En kultur der alle de strenge reglene som gjelder ‚utenfor livet 'ikke ser ut til å ha så stor betydning. Inne i sine egne biler og hus er folket de som bestemmer hvordan de oppfører seg og hva de gjør. Dette er en del av Iran som du ikke vil gå glipp av. Bortsett fra det er viktig å forstå selv den minste biten av disse interessante menneskene.