Maya ødelegger et hotspot for turisme

Når jeg svinger rett på grusveien gjennom jungelen, slipper en hyleape ut et ryggekjølingbrøl over meg, og jeg får øye på mitt første Maya-tempel.

Når jeg svinger rett på grusveien gjennom jungelen, slipper en hyleape ut et ryggekjølingbrøl over meg, og jeg får øye på mitt første Maya-tempel.

Innrammet av fuktig vegetasjon, tårnhøye El Gran Jaguar, også kjent som Temple I ved Tikal-ruinene i Guatemala, ser massiv og mystisk ut, grå stein flekket med grønn mos.

Dette berømte Maya-nettstedet, på listen jeg må se før jeg dør i mange år, skuffer ikke.

I lys av den økonomiske sammenbruddet i New York virker mitt besøk til en av de største hovedstedene i den kollapset Maya-sivilisasjonen en passende slutt på 2008, en måte å sette ting i perspektiv. I tillegg er dette sentralamerikanske landet, som en gang var borte i borgerkrig, nå et turistpunkt som kan skryte av boutiquehoteller, men fortsatt er et svært rimelig reisemål. En annen bonus: En av verdens beste rom, Zacapa, lages her.

Så på min fem-dagers desember-tur, etter å ha lært å kutte sukkerrør i et romdestilleri og utforske spanske koloniruin i historiske Antigua, drar jeg mot Tikal. Flyet mitt fra kl. 10 fra Guatemala by til den nordlige provinsen Peten er bare 50 minutter, mindre tid enn det tar meg å navigere i den kvalt sentralamerikanske trafikken på vei til flyplassen.

Tikal nasjonalpark ligger i Petens lavendel i jungelen på kanten av det enorme Maya Biosphere Reserve, opprettet i 1990 for å bevare den største - skjønt krympende - regnskogen i Mellom-Amerika, dens eksotiske dyreliv og et dusin Maya-steder.

En buss til inngangen til parken (inngang $ 20) og besøkssenteret 10 miles lenger tar en time. Veien skjør store, krokodillebelagte Peten-Itza-sjøen og er foret med små fruktstativ og veiskilt som advarer oss om å passe meg for jaguarer.

Edderkoppaper

Svingete jungelstier fører til den enorme siden, som er lykkelig fri for kommersialisme. Jeg ser fargerike tukaner og edderkoppaper som svinger fra tre til tre mens jeg følger guiden min til Tikal's hjerte, Great Plaza, der jeg blir overrasket av Temple I, en ni-trinns trinnpyramide på omtrent 20 etasjer. Fotografier formidler ikke dens skyhøye monumentalitet. Besøkende kan ikke lenger klatre til det lille rommet på toppen fordi flere døde etter å ha tumlet ned de bratte, mosedekkede trinnene.

Guatemalanske familier piknik på dette brede gressområdet innrammet av et viltvoksende kompleks av kalksteinstrukturer - palasser, altere, graver og tempel I som vender mot tempel II. Når barna leker gjemsel bak utskårne steinstenger, prøver jeg å forestille meg dette som den myldrende metropolen det var i 800 e.Kr. Da var det en rik og mektig bystat på 100,000 mennesker spredt over 25 kvadratkilometer hvis konger gjennomboret peniser med rokker i ryggen før du drar til krig. Den hadde skriftspråk, kalendere og matematikk. Prestene kunne forutsi formørkelser, men hundre år senere var byen stille, forlatt, svelget av jungelen.

Høyeste tempel

En tretrapp fører til toppen av Temple II, selv om jeg bestemmer meg for å spare energi til Temple IV. 212 meter er det stedets høyeste struktur, en 65-minutters spasertur langs en eldgammel maya. Heldigvis er det kjølig og overskyet i dag, med noen få dryss av regn. Desember til februar er de beste tidene som kommer. I mars og april kan temperaturene treffe 10 grader, og den dampende luften svermer av mygg.

Guiden min, Edin, en arkeologistudent ved Universitetet i San Carlos, sa at en ornitolog som sjekket falk som hekker på tempel IV, la merke til en sprekk gjennom sentrum i november i fjor. Restaurering startet umiddelbart. Jeg puster og puster meg opp den robuste tretrappen som fører til toppen for utsikt over jungelen, med tempeltak som stikker over de grønne sapodilla- og mahognitrærne. Det gir meg en ide om hvordan stedets oppdagere må ha følt det for halvannet århundre siden.

Mystisk slutt

Hvorfor Maya-sivilisasjonen kollapset, er et spørsmål som lenge har forvirret lærde. Nåværende tenkning er at det var en sammenløp av faktorer, inkludert tørke, avskoging, overforbruk av land, overbefolkning, økt krigføring, dårlig ledelse, klimaendringer. Høres noe av det kjent ut?

Jeg angrer på at jeg ikke hadde tenkt å bo på et av de beskjedne hotellene i parken, selv om strømmen gikk 9. 190-tallet kloster i Antigua, jeg gleder meg igjen.

Jeg vandrer rundt i Casa Santo Domingos gangveier og steinrester av en katedral opplyst av stemmelys. Gregorianske sanger som spiller mykt på høyttalere og sprutende fontener skaper en beroligende, meditativ atmosfære for refleksjon over ruiner. Jeg flyr hjem i morgen, men jeg henger på den lange utsikten for 2009.

Om forfatteren

Avatar av Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

Ansvarlig redaktør for eTurboNews basert i eTN HQ.

Del til...