En motedesigner er fortsatt et kreativt kraftverk

Jean Paul Gaultier ser seg ikke ut. Det er ingen bretonsk topp, ingen kilt eller hærstøvler. Og den blekemiddelblonde avlingen er mer en grå nå.

Jean Paul Gaultier ser seg ikke ut. Det er ingen bretonsk topp, ingen kilt eller hærstøvler. Og den blekemiddelblonde avlingen er mer en grå nå. Snarere ser Gaultier, kledd i svak skjorte og dress, mer ut som administrerende direktør for et kreativt bransjeselskap, og mindre den levende stereotypen til den galne Euro-motedesigneren han lekte med i løpet av 1980- og 1990-tallet.

Han kler seg faktisk som den personen han er: lederen for et globalt motemerke, couture house og duftmakt-spiller. Det er først når han snakker - med en aksent så fransk, det høres ut som han tar den på, og med en energi som avviser hans truende 60-årsdag - at Gaultier av populær fantasi fremdeles blir avslørt.

"Jeg tror bare jeg har en filmisk måte å designe på," svarer han på spørsmål om hvorfor det er så mange av designene hans som har blitt stifter av populærkulturen, som er gjenkjennelige selv for de uten interesse for mote - de stripete toppene i den franske marinen , de parisisk-elegante blyantskjørtene og trenchcoats, korsettkjolene, koniske bhene og ideen om undertøy som yttertøy, som hver har kommet inn i motesmålet.

“Jeg tar aldri bilder når jeg reiser, men prøver å absorbere bildene, og de blir hos meg lenge. Jeg gjorde for eksempel en samling inspirert av India, og det var 10 år etter at jeg reiste dit. Og det var egentlig gjennom kinoen jeg oppdaget mote i utgangspunktet. ”

Det svamplignende sinnet antyder hvorfor Gaultier er en av de mest kreativt respekterte designerne de siste tiårene, dyktig i å blande det konvensjonelle og opprørende, det androgyne med machoen, det høye panna med det ærbødige, skreddersøm og streetwear. Han er imidlertid en av de mest elskede; og det er ikke en lett anerkjennelse å vinne midt i moteverdenens ego og pretensjon.

Hans snakking hjelper. Han beklager for eksempel det faktum at dagens motepresse - en gang et nyttig kritisk instrument som han kan vurdere samlingene sine - er lite mer enn et verktøy for store forbrukere. "Det hele er en del av markedsføringen nå," sier han, noe oppgitt. “Hvis de ikke liker klærne dine, vil de ikke si det fordi de har andre prioriteringer - reklame. Og hvis de store gruppene kaller et magasin direkte - som jeg vet man gjør, og ikke nevner noen navn - vil det gjøre alle endringer som blir spurt.

Men Gaultier har også en track record. Hans CV dekker utgivelsen av dansesingler; vert for TV-serier (Eurotrash, der han hamret opp stereotypen sin); kostymedesign for Pedro Almodóvar, Peter Greenaway og Luc Besson; scenografi - sist for Elton Johns Grey Goose veldedighetsvinterball; i tillegg til, frem til denne sesongen og de siste syv årene, å designe dameklær for Hermès.

Det var en avtale som uten tvil så luksushushuset gjennom lavkonjunkturen. Hermès, som kjøpte 35 prosent av Gaultiers merkevare for 23 millioner dollar (Dh84.5m) i 1999, har siden kjøpt ytterligere 10 prosent, som om det var en anerkjennelse av det faktum. Nå kommer den nylige åpningen av The Fashion World of Jean Paul Gaultier på Montreal Museum of Fine Arts, en stor karriereoversikt som vil turnere verden de neste to årene.

Showet understreker slutten på en æra. "Hermès var en fantastisk opplevelse, men å forlate er en flott mulighet for meg å prøve noen andre ting," sier Gaultier, og får sin truste assistent til å vinne litt. “Vel, kanskje ikke flere ting, men for å gjøre de tingene gjør jeg bedre. Hermès mente å designe to nye samlinger, som betyr åtte i alt, inkludert mine egne, og jeg er veldig praktisk. Jeg er faktisk en kontrollfreak. Men selv kontrollfreaks trenger litt plass. ”

Nye ting inkluderer en samling for La Perla - ironisk nok, Gaultiers første faktiske undertøy-som-undertøy-linje - som undertøymerket forventer å selge mer enn 10,000 stykker til mer enn € 500 (Dh2,400) hver.

Det betyr også en tilbakevending til gammel form når for eksempel Gaultier opprørte motevirksomheten ved å våge å bruke gamle, korte eller mindre enn tynne modeller i catwalkshowene sine. Beth Ditto, for eksempel, forårsaket en sensasjon i en tyllbelagt baskisk på sitt prêt-à-porter-show i oktober i fjor, mens Gaultier forstyrret den vanligvis august, raffinerte atmosfæren i couture-showene i juli ved å få den burleske stjernen Dita von Teese til å utføre en finale.

Faktisk markerte dette snevet av opprør Gaultiers jubileum i virksomheten. Det var for 40 år siden at han fikk sin første designjobb hos Jean Patou, fersk etter en magi som assistent til Pierre Cardin, som tok på seg den utrente men entusiastiske 18-åringen basert på en gjennomlesning av skissene hans (Gaultier tegnet nesten refleksivt gjennom hele skolegangen, ofte med å ha dem festet på ryggen som en form for straff - et tiltak, sier han, som bare ga ham en slags lekeplasskjendis).

Dessverre skjønte Gaultier snart at virkeligheten til mote ikke var slik han hadde tenkt tilbake da hans livslange besettelse (i hans ord) av den tradisjonelle franske klærne i barndommen hans hadde begynt. Råten hadde allerede begynt. Han husker at han ble hjørnet av Patous lisensdirektør og effektivt ble bedt om å kopiere et populært design av skjørt av et annet merke.

"Og jeg ble knust," sier Gaultier. “Hvorfor kjøpe fra Patou når plagget allerede finnes? Hva er poenget? Du må foreslå noe, ikke bare markedsføre noe. Hvis jeg gjør noe, prøver jeg å gjøre det annerledes. ”

Og er moteindustrien så kreativ som den var? "Absolutt ikke," sier Gaultier. “Det er ingen stil, ingenting jeg vil kalle mote. Kanskje det ikke er noe behov for mote lenger. Kanskje det kommer tilbake fordi det fremdeles er mennesker som vil ha det motsatte av det de har. Men nå, for noen å fortelle meg at jeg må gjøre bukser på en bestemt måte fordi det er det som selger, det er det som skjer mye i bransjen, vel, jeg er ikke interessert i det. Det er ikke for å være opprørsk, men fordi jeg elsker forskjell. ”

Forskjell, hvis det er mer nisjeoppkall nå, har vist seg å være en vellykket plan for Gaultier. Det overtalte ham for eksempel å lansere Junior-linjen sin da ideen om dyre designerbekledning for ungdomsmarkedet fremdeles var opptatt. Han gikk ut på lemmer ved å lage den første kosmetikklinjen for menn, en som bare etterlignes av de store merkene. Og hans overdimensjonerte galliske nese har også tjent ham godt: 15 år etter lanseringen er hans herduft Le Male fortsatt EUs bestselger (en ny herreduft lanseres senere i år), mens en flaske Classique, en av hans siste dufter for kvinner, selges et sted hvert 15. sekund.

Men sjansen til å flykte fra handel til en verden av renere kreativitet er kanskje grunnen til at han fortsatt er så dedikert til couture-linjen han etablerte i 1997, til tross for at couture var en bransje i jevn tilbakegang i mange år nå, med Gaultier ødeleggende nostalgisk av en tid da Bare Paris hadde 30 hus som sysselsatte mer enn 2,000 mennesker. Det er en del av virksomheten hans, som han innrømmer, ikke tjener penger på, men som han ikke legger til tap på, legger han til. I disse mer bunnlinjesinnede tidene - før, som han uttrykker det, “kom de store motegruppene til å kontrollere ting” - det er kanskje ikke nok. Men uavhengig som Gaultier er, er hans 100 faste kunder, som hver bestiller bare en eller to kjoler til € 100,000 hver, nok for ham.

"Kanskje det hjelper å selge parfyme," foreslår han, selv om det er mer sannsynlig at duftsalget hans tillater ham å fortsette med couture. "Men akkurat som noen kjøper en leilighet med pengene sine, eller en liten båt, gjør jeg couture fordi det er det det har vært min drøm å gjøre siden jeg var barn. Couture bør fortsette, kanskje på en annen måte, men det er et viktig laboratorium. Det er spennende når jeg finner ideen. Og når jeg ikke gjør det, er det - urrgghh.

"Og det er sant at jeg ikke kjenner kjolene på noen av de eldre, bredere menneskene, etter å ha designet dem på en mannequin," legger han til og sliter med å ikke le av sin egen saklige kattethet. ”Men i disse dager er mange couturekunder unge og supertynne. De spiser tydeligvis ikke mye og går mye på treningsstudioet. Men det har jeg ikke noe imot. I det minste med couture vet du at hvis du lager en kjole til en kvinne, kommer hun til å ha den. Du kan ikke si det om moteverdenen generelt i disse dager. Det er allerede flere klær der ute enn det er folk som kan bruke dem. ”

Selvfølgelig har Gaultier selv gått noen vei for å gjøre det tilfelle. Han har tross alt laget klær siden han knapt var bleie. Vet Madonna at den koniske BH-en først ble laget av papir og sikkerhetsnåler - for en bamse?

“Ah Nana,” utbryter Gaultier, som om han minnes sin ene sanne mus, som han beskriver som “ganske punkish”.

“Ja, det var et litt opprørende utseende etter en bamse, egentlig. Og nei, jeg tror ikke [Madonna] vet det. ”

Om forfatteren

Avatar av Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

Ansvarlig redaktør for eTurboNews basert i eTN HQ.

Del til...