Krusninger i sanden: en reise gjennom Jordan på stiene til Lawrence of Arabia

Setter av sted gjennom sandørkenene i Jordan; de mystisk sandgraverte monumentene på Petra, bibelske steder, sanddyner og stjernehimmelen på Wadi Rum bringer meg et skritt nærmere å forstå hva det var med dette landskapet som fascinerte mannen som ble kjent som Lawrence of Arabia.

En helt for mange, en forræder for noen; en lærd, en kriger, en eneboer, en venn av de arabiske stammene eller en enkel marionerende spion. Alt har blitt brukt til å beskrive en karakter som er større enn livet, hvis arv har blitt mytisk og noen ganger kontroversiell her.

Han ble født Thomas Edward Lawrence, eller TE Lawrence, og ble legendarisk for nesten hundre år siden da han kjempet sammen med beduinstammer mot de osmanske tyrkerne under de arabiske opprørene fra første verdenskrig. Han kjempet disse slagene, muligens i å tro at de episke sammenstøtene endelig ville føre til en samlet arabisk stat.

Det kan til og med argumenteres for at han gjennom sin voldsomme taktikk var en av de første moderne geriljaene som brukte knep som ligner terrorisme som et verktøy for krig. Han samlet forskjellige arabiske stammer, og sprengte med dem tog etter tog som sørget for forsyninger for den tyrkiske hæren. Han gjorde sin fiende lam av frykt.

"Tusen araber betyr tusen kniver, levert hvor som helst dag eller natt," sier en snill Peter O'Toole som skildrer TE Lawrence i den klassiske Oscar-vinnende filmen fra 1962, Lawrence of Arabia, "Det betyr tusen kameler. Det betyr tusen pakker med høyeksplosiver og tusen sprekkrifler. ”

"Vi kan krysse Arabia mens Johnny Turk fortsatt snur, og knuse jernbanene," forklarer han til Storbritannias sjef Edmund Allenby, spilt av Jack Hawkins. “Og mens han reparerer dem, vil jeg knuse dem et annet sted. Om tretten uker kan jeg ha Arabia i kaos. ”

Og mot alle odds løp han og de arabiske stammene seg gjennom blåsende varme ørkener for å legge øredøvende slag mot den mye kraftigere tyrkiske hæren.

Men Lawrence of Arabia og beduinstammene var ikke de første krigerne som var større enn livet som satte sitt preg på det tørre, tilgivende, fantastiske landskapet som i dag er det hashemittiske kongeriket Jordan. TE Lawrence selv var kjent med historiens Rolodex, som viser mange store sivilisasjoner som har gått denne veien.

I 333 f.Kr. stormet Alexander den store gjennom denne ørkenen før han etablerte det største imperiet som verden hadde sett. Men da imperier ble dannet langs disse veiene etset i sanden, falt de også; det være seg korsfarer eller islamske hærer, mamelukker eller ottomanske tyrker. Hver satte sitt preg på arkeologiske steder, tunge bergfort, porøse slott eller mystiske monumenter skåret i de myke ørkensteinene.

Min reise gjennom Jordan begynner med mindre spenning og mer komfort på Mövenpick Resort and Spa med utsikt over det rolige vannet i Dødehavet. Dette er det laveste punktet på jorden, 408 meter under havoverflaten. Solstrålene reflekterer som et speil fra dette vannet som er så fylt med salt at jeg magisk kan flyte over vannet mens jeg leser en avis mest komfortabelt.

Dette luksuriøse hotellet i Jordan-dalen består av en serie tradisjonelle sandsteinkomplekser anlagt til en landsbylignende setting som ikke overlater noe til tilfeldighetene. Palmer, frodige tropiske planter, blodrød hibiskus blomstrer rundt, med bassenger og fosser toppet av det prisbelønte Zara Spa - anbefalt av ingen ringere enn Condé Nast Traveler.

Men i ørkenen er ting ikke alltid slik de ser ut. Hver morgen ved daggry leverer to massive vanntankere ferskvann for å mate den feilplasserte vegetasjonen. Som en falsk-oase er det en daglig påminnelse om at til tross for palmer og frodig vegetasjon, er denne innstillingen noe av en illusjon. Det er veldig mye det tørre og tørre stedet som 'Lawrence' holdt ut så behendig.

Dette ørkenlandskapet er ikke blottet for gamle historiske røtter. I den nordlige enden av Dødehavet besøker jeg nettsteder som dateres tilbake til bibelsk tid. Det kildende vannet i Jordanelven og dåpsstedet er bedragerisk vanlig i utseende; men dette er kjent for å være stedet hvor profeten Ilias steg opp til himmelen.

I nærheten ligger Mount Nebo og dets svingete kors med utsikt over Dødehavet, Jordan-elvedalen, Jeriko og Jerusalem. Det er her profeten Moses sies å ha sett det lovede land først.

Men når vi beveger oss sørover i dette tørre og sandrike riket, er det ett sted som setter Jordan på kartet over kulturelt nysgjerrige. Dette er Petra. Stemte i 2007 som en av de 'nye sju underverkene i verden', og Petra er i Wadi Araba. Nettstedet er et levende museum med ti tusen års menneskelig historie.

De skjulte monumentene til Petra nås av en til tider smal vei gjennom en dramatisk Siq, som er hugget av naturen i den rosenfargede sandsteinen. I løpet av dagen piler raske hester som trekker små vogner opp og ned stien som bærer turister som henger på hattene sine når de kommer farlig nær å treffe fotgjengere på reisen til monumentserien som blir utbetalt langs et stort territorium.

Gåturen eller traven ender ved statskassen, det mest ikoniske bildet av Jordan i dag og antas å være graven til den nabateiske kongen Aretas III. På enkelte kvelder kan du til og med se 'Petra by Night', der den samme vandringen foregår stille om natten på en romantisk sti med levende lys som ender ved Skattkammeret, som også er opplyst av de gylne fargetonene til dusinvis av brennende stearinlys og fakler.

Mens statskassen ser ut som arkitekturen til de gamle grekerne eller romerne, dateres den søylefasaden skåret i myk stein helt tilbake til 100 f.Kr. til 200 e.Kr. Gjennom et tilfeldig møte lærer jeg at det ikke var før i nyere tid at de mange svartrøyehulene ble bebodd av beduinfamilier.

“Vi er resten av det nabatiske folk, de menneskene som kom til Petra. Vi kom fra Jemen, fra Saudi-Arabia i campingvogner i ørkenen, ”forteller Ghassab Al-Bidul, en beduin som ble oppdraget i hulene. I 1985 flyttet UNESCO-tjenestemenn beduinene til en liten nabolandsby hvor han ble oppdratt.

Mens han har blitt en flerspråklig guide og tilpasset sitt liv til turismeøkonomien, beholder han fortsatt noen av de tradisjonelle verdiene i barndommen. På spørsmål om han ville skrive om sin oppvekst i hulene i Petra, var svaret enkelt.

“Jeg har det i tankene, så jeg vil ikke skrive det. Hvis du har det i tankene, er det bedre, for da kommer du ikke til å bli gammel. Men når du skriver det ned, må du lese det igjen. Jeg husker alt i livet mitt. Hvorfor skrive det i en bok når jeg har alt?

TE Lawrence kjente denne mentaliteten godt, men visste også at det vestlige samfunnet trenger det skrevne ordet for å forplikte et stort øyeblikk til minne og ettertid. Han gjorde dette i sine erindringer i boken “Seven Pillars of Wisdom,” som han skrev fra sine minner om de arabiske opprørene, og hans del i dem.

Men det var i hjertet av Jordan i Wadi Rum hvor Lawrence of Arabia fant både trøst og trengsler. Før jeg hopper på jeepen for å ta turen til ørkenkløftene, kjøper jeg meg et tradisjonelt rødt og hvitt firkantet skjerf, et fargerikt drakt som beskytter deg mot de blåserende vindene, sanden og kalde ørkennetter.

Ved kanten av ørkenen henter en konvoi av jeeper kjørt av beduiner oss - seks til et kjøretøy - før vi kjører gjennom sanddynene mot leiren. Vi pisker gjennom sanddynene og etterlater oss bare en fin sandstrøm. De eneste veiene her er de falmede sporene fra tidligere ekspedisjoner som veileder sjåførene på den humpete to-timers kjøreturen.

Vi slår leir ved et vidstrakt ørkenområde av merkelig formede steiner og topper som stikker gjennom et landskap omgitt av ingenting annet enn et hav av sand. Her kan du høre ekkoet av stemmen din når den spretter fra stein til stein, og droner av stjerner danser på den kalde kveldshimmelen. Jeg er sikker på at det var den tvetydige følelsen av både ensomhet, oppstemthet og personlig frihet som førte til at TE Lawrence følte seg hjemme her.

Landskapet er prikket av høye steinete kløfter som stiger høyt over den mursteinrøde horisonten. Bare den rare, tørre, men veldig levende bunken med busker, bryter kjedsomheten i krusninger i sanden. Den sprø vegetasjonen etterlater en hale bak seg, en bølget uregelmessighet dannet av ørkenvind eller sandstorm.

"Beduinen i ørkenen, født og vokst opp i den, hadde med hele sin sjel omfavnet denne nakenheten for å tøffe for frivillige, av den grunn følte, men uartikulert, at der fant han seg utvilsomt fri." skriver Lawrence i The Seven Pillars of Wisdom, “Han mistet materielle bånd, komfort, alle overflødigheter og andre komplikasjoner for å oppnå en personlig frihet som hjemsøkte sult og død.

Montreal-baserte kulturelle navigatør Andrew Princz er redaktør for reiseportalen ontheglobe.com. Han er involvert i journalistikk, landsbevissthet, turismefremmende og kulturorienterte prosjekter globalt. Han har reist til over femti land rundt om i verden; fra Nigeria til Ecuador; Kasakhstan til India. Han er stadig på farta og søker muligheter til å samhandle med nye kulturer og samfunn.