Jeg ble overrasket da jeg fikk øye på Amanda i våtdrakten hennes ved Muir Creek. Den eneste ledetråden om at jeg var på rett sted var de lange dreadlockene hennes som spredte seg vilt fra den tykke hårbusken hennes. Hun ventet på meg i den tettsittende våtdrakten sin som avslørte silhuetten av en naturtro havfrue med sine unge døtre Mahina og Nesika som freser rundt på stranden med en venn i det fjerne.

Ikke i harmoni med tidevannsmønstrene i havet, fuglenes migrasjon eller til og med de iskalde temperaturene i vannet her, innså jeg plutselig hvor vanskelig forespørselen min hadde vært om å faktisk be henne om å stupe i havet. Jeg hadde møtt urteforsker Amanda Swinimer fra Dakini Tidal Wilds tilfeldig i en minibuss til flyplassen i Toronto, og ble henrykt over hennes historier om tangkultur og det lille samfunnet Sooke som holdt den oppe. Jeg hadde sett for meg at havet var Amandas element. Det jeg ikke hadde tenkt på var at det var tidlig i februar, og vanntemperaturen var rundt førti grader og undervannshagen hennes ville stort sett ligge i dvalemodus.

Ingen plager, syntes hun å ha tenkt. Amanda er en av tangdamene til Sooke. Havet er hagen hennes. Selv om det kanskje ikke er grønt eller til og med plysj ennå, så jeg ut til å ha lokket nysgjerrigheten hennes på hva som foregikk under det kalde og salte vannet ved Muir Creek i disse dager.

For Amanda tang er både en lidenskap og hennes levebrød. Med fangsten sin lager hun helbredende salver som hun selger på det lokale James Bay-markedet, mens andre vil bli tilberedt for konsum i matvarer som salater, te, supper og til og med desserter. Hun vil også forberede noen for andre tangdamer.

«Dette er vinterhøsten. Jeg er ikke sikker på hva jeg kommer til å finne, men oksetare er en god stand-by," sa hun optimistisk mens vi gikk mot stranden, "det kan være noe interessant under."

I åtte måneder av året – fra mai til oktober – stuper Amanda nesten daglig under havets bølger her for å høste tang på denne naturskjønne stranden i dette samfunnet på denne sørspissen av Vancouver Island – omtrent en halvtimes kjøretur fra provinsen. hovedstaden i Victoria. Mens det i British Columbia er rundt 700 arter av tang – med 250 bare i dette høstingsområdet – består Amandas hovedavling av alaria og oksetare.

«Jeg har alltid vært lidenskapelig opptatt av tang,» sier hun, «etterpå kom det å finne ut hvordan man kan leve av det. Jeg har akkurat begynt å høste. Jeg hadde aldri sett en tanghage så mangfoldig som denne. Det er utrolig, og jeg kjenner fortsatt ikke alle artene som finnes her.»

Hvert år i april arrangerer Amanda SOS-festivalen, eller Save our Salmon, en festival med levende musikk for å samle inn penger til Muir Creek Protection Society. Hennes musikalske band av miljøvernere – alle unntatt ett medlem av lokale kvinner – deler scene med fem andre grupper for å spille original musikk på disse steinete kystene.

Det sjeldne økosystemet til Muir Creek
Musikken de spiller er inspirert av det sjeldne økosystemet her som inkluderer en gyteplass for tre arter av laks, gigantiske røde sedertre som kan vokse over seks fot i diameter og, selvfølgelig, en robust hage med en mengde varianter av tang . Det hele kommer sammen ved Muir Creek, sier Amanda.

Hvis skriving er en ensom oppgave, tenkte jeg, må hennes daglige rutine med å plukke tang fra denne havlekeplassen være like forlatt. Men Amanda var en treplanter, og hun har sannsynligvis brukt like mange timer på å plante – en frøplante om gangen – som hun har samlet grønnsakene sine fra havet. I sesongen vil Amanda vasse daglig inn i disse farvannene i to timer på jakt etter alaria. Hun trekker også ut masse oksetare – en av de raskest voksende organismene på planeten. Hun bekjenner til og med at du kan se den vokse med det blotte øye på en solrik dag.

Når hun nærmer seg vannkanten, kaster Amanda ned utstyret som inkluderer finner og hansker, noe som gjør henne ugjennomtrengelig. Hun setter kursen rundt tjue meter inn i vannet fra de steinete breddene. I det fjerne ser jeg hodet hennes vippe opp og ned av og til mens hun skanner nedover overflaten av det kalde vannet, på jakt etter tegn til liv.

Etter å ha flagret rundt en stund kommer Amanda tilbake med en liten mengde oksetare i de siste stadiene av sin eksistens. Livssyklusen til denne planten ser at reproduktive celler nesten svømmer til havbunnen; låse seg fast på en stein før du raskt vokser opp igjen – fra 120 til 150 fot lang mot det livgivende lyset.

"Denne ser ut som den er av god kvalitet, men hvis du føler den er den veldig myk og i sine døende dager," sier hun mens hun viser meg fangsten sin, "normalt ville den vært tykkere og tøffere enn det."

Amanda beskrev det hun ser under vannet en sommerdag som et teppe av tare opp til midjen flytende i isbrefarget vann. Noen vifter ut som hodet til et palmetre som vokser fra steiner på den fjerne havbunnen. Andre ser nesten iriserende ut når solstrålene trenger inn i vannet og etterlater spor av noe som ser ut som små flytende regnbuer.

«Det er som å være i en undersjøisk skog», beskriver hun, «Du kan se de store oksene gå ned, men du kan ikke se bunnen, da de rett og slett forsvinner ned i havet. Det er veldig grumsete fordi det er så mye algeoppblomstring i vannet. Noen ganger kan jeg på en måte se siden av en spekkhogger; Jeg kan se for meg at slike ting går forbi.»

Amanda deler også disse breddene med en fastboende sel som hun sier har satt ut dette landet som hans.

«Han har gitt meg beskjed om det,» sier hun, og erkjenner at hun er en besøkende på disse kystene. «Jeg må ha respekt for territoriet hans her i tareskogen. Og jeg har fortalt ham at jeg ikke dreper noe.»

"Jeg var redd et par ganger, og jeg la det bare ut der. Jeg gikk ikke i nærheten av området hans, han liker å være på denne siden, vanligvis,” sier hun mens hun peker bort i det fjerne. «Han sjekket meg ut og fant ut at jeg var ok. Nå er det lettere hver sommer.»

Når arbeidet med å samle inn, stabler Amanda rundt XNUMX-XNUMX pund tang og drar det inn for hånd fra stranden til trillebåren.

"Det er veldig tungt og vannet renner ut av posen," sier hun, "før jeg er ute av havet er det også vekten av vannet, og når det er en stor surf er det en veldig alvorlig tur. Jeg tar av finnene. Jeg må ta bakken til da, ellers mister jeg bevegeligheten. Det er litt av en operasjon til tider.»

Derfra er det bare et par hundre meter til lastebilen hennes er parkert. Hun kjører fangsten sin til sitt nærliggende hjem hvor hun henger, inspiserer og tørker hver tråd individuelt på en sedertrebjelke, et naturlig antibiotikum. Alaria vil bruke tretti timer på å tørke mens oksetaren trenger en dag, sier hun. Når den er høstet, pakker Amanda tangen individuelt for dens forskjellige bruksområder.

Sooke Harbour House: Fokusknutepunktet
Hvis Muir Creek er der Sooke skjuler noe av det beste av tangen sin, er ikke langt nede i veien et sentralt knutepunkt for lokal tangkultur. Sooke Harbour House har utsikt over en fantastisk bukt som ser ut som et avsidesliggende hjørne av Galapagosøyene. Også her hviler de late selene; en oter svømmer frydefullt rundt, og ørner flyr over hodet i et område som er preget av sin rene naturskjønnhet.

Sooke Harbour House ligger på en liten høyde bare meter fra stranden ved Sooke Inlet med utsikt over Juan de Fuca-stredet. I det fjerne kan du se toppene i den olympiske fjellkjeden, de første tittene til nabolandet USA. Lydene av fugler gir gjenklang.

Sooke Harbour House er et vertshus, en restaurant, et galleri, spa og en økologisk mellomstasjon der tangkulturen i Sooke møtes. Vertshuset er stolt av å være utpreget lokalt. De smakfulle møblene er laget av lokale håndverkere, kunstverkene på veggene er lokale, og maten som serveres i restauranten er nesten unikt hentet i regionen rundt; inkludert tangen.

Det er her to av tangdamene i Sooke gir omvisninger til lokale og tilreisende turister om sjølivet, hvordan man identifiserer tangen, hvordan man høster den bærekraftig, hvordan man lager mat og til og med hager med tang. Dette er et utendørs klasserom hvor grupper på seks personer til over hundre personer lærer om denne ville ressursen. Å spise, ha på seg og leke med tang.

På bredden av stranden ved Sooke Harbour House møter jeg Diane, en gründer tangdame som tidligere var samfunnsaktivist og politiker. Klokken, kommunikativ og selvsikker, hun er en sann lobbyist for sin sak. Akkurat så fort jeg kommer, gir hun meg et par gummistøvler og en slitesterk håndmalt spaserstokk, og vi tar en tur på stranden vendt mot Sooke Harbour House. Dette er havklasserommet hennes.

Diane Bernard fra Seaflora ved Outer Coast Seaweeds har utviklet en linje med hudpleieprodukter som hun lager av tang samlet rundt Sooke. Hennes linje inkluderer tjueseks produkter som hun selger til eksklusive spa i Canada og rundt om i verden. Hun er gründermagneten som samler og sannsynligvis holder sammen tangdamene til Sooke. Men frukten av havhagen stikker dypt inn i hennes familiehistorie. Den er dypt forankret på begge de kanadiske kystlinjene.

«Jeg er fra Îles de la Madeleine,» sier Diane, «jeg har vært her på kysten av British Columbia i det meste av mitt voksne liv, men jeg er faktisk en tredjegenerasjons tangperson. Når de lokalt kaller meg en tangdame, humrer jeg på en måte. Men det er sant. Det er det jeg er."

Diane Bernard: En tangarv
Diane sier dette mens hun klatrer på tykke steiner foran monsteroksetare som ser ut som et massivt oppviklet stykke spaghetti. Selvfølgelig var hun en tangdame, tenkte jeg, det står til og med like mye på visittkortet hennes. Hun er en tangdame da jeg er kulturnavigatør. Uvanlige kall som disse må jeg kalle som vi kaller en spade, en spade.

Îles de la Madeleine er en serie små gulf-øyer i provinsen Quebec, en rekke sammenhengende øyer bebodd av historiefortellere, fiskere og selfangere. I St-Laurence-bukten er de forblåste og isolerte i mange måneder av året, og bebodd av såkalte 'Madelinotes', for det meste etterkommere av fransktalende akadiere. Men det øyene bringer tilbake for henne er minner om tangkulturen til et annet hav.

Hennes besteforeldres generasjon høstet tang for å isolere hjem, stappe madrasser og kjøle fiskefartøyer. De pleide å holde hummer kjølig da de ble brakt på markedet, og hun husker til og med som barn da den ble brukt som fattigmanns tyggetobakk.

"De var ikke fokusert på helsemessige fordeler av tang på den tiden," sier Diane, "Når tantene mine kokte opp hummer eller musling, gravde de en grop og la til et lag med tang etterfulgt av et lag med muslinger, hvoretter de ville vanne det og legge det på nytt. De drakk alltid buljongen til slutt.»

«Jeg må fortelle deg at jeg som barn syntes det var helt ekkelt. Men nå når jeg ser tilbake på de årene; de jobbet med det de hadde, resonnerer hun.

Diane bøyer seg ned og plukker opp den lange, monsterstore tangen fra stranden, sannsynligvis kastet i land fra en kyststorm. Hun løfter den i været og fremstår statuesk, snakker til meg, men ser ut i landskapet.

"Dette er noen av de sunneste plantene på planeten. Når du har rene hav, har du ren tang. Jeg gjemmer meg ikke bak noe, og havene våre er i mye trøbbel. Men havet i dette området er usedvanlig rent.»

Kommersiell tang, forklarer hun, brukes som fyllstoff til maling, lakk, billakk, tannkrem og til og med iskrem. Den brukes til og med i sjokolademelk, iskrem og til og med maling.

"I løpet av de siste hundre årene har tang over hele verden blitt høstet brutalt," sier Diane, "Det verden gjør for å behandle det som en vare er at de stripper det, fryser det, koker det og bleker det. De filtrerer det, og filtrerer det, og filtrerer det til det blir gjort ned til et veldig fint hvitt pulver. Etter hele prosessen ville det ikke være ett vitamin igjen.»

Diane har til hensikt å lage en ny modell og gjør mer enn å gjøre tang om til et enkelt hvitt pulver. Hun utviklet en virksomhet basert på å overvåke utviklingen av et skjønnhetsprodukt fra det ble høstet fra havet til det ble lagt i brukerens hånd. Ideen hennes var å bringe ekte tang tilbake til tangproduktene, med fokus på næringsverdiene deres.

Mens vi beveger oss langs småsteinene i vannkanten, ber Diane plutselig meg stoppe. Plutselig hører vi tre skarpe fugleskrik i det fjerne.

«De er østersfangere,» hvisker hun. Men foran oss er det også ender, måker og skarv. Vi går videre og sitter ledige på toppen av en rekke steiner i det fjerne, er late seler som ser tilfeldig på oss. Vi stopper i noen minutter og nyter strålene fra ettermiddagssolen.

Bading i tangkultur
På farten igjen forlater jeg Sooke Harbour House for mitt tredje og siste stopp. Jeg går tilbake til French Beach, ikke langt fra Muir Creek hvor jeg er lovet nok en unik opplevelse; den såkalte French Beach Special. Christine ventet på meg på en thlassoterapiøkt. Ordet høres ganske komplisert ut, men på vanlig engelsk var det i utgangspunktet et bad i tang etterfulgt av en duftende aromaterapimassasje, "spesielt tilpasset dine individuelle behov".

Christine Hopkins hadde praktisert aromaterapi i mer enn et dusin år da hun begynte å introdusere tang i behandlingene sine. Et møte med Diane for seks år siden – som på den tiden forsket på sine egne tangprodukter – resulterte i at Christine testet bruken av tang som et supplement til sine egne aromaterapier. I dag bader hun i tang minst fem ganger i uken og tror på den helbredende kraften i en blanding av bruk av tang og eteriske oljer.

"For omtrent fire år siden likte jeg å bruke tangen så mye," forteller hun, "jeg begynte å bløtlegge dem selv i bad. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre dette, men jeg klarte å slippe skjoldbruskkjertelmedisinen jeg tok som et resultat av en kombinasjon av essensielle oljer og tang."

Helsefordelene med tang ble ikke oppdaget i går. De er sitert i gamle kinesiske dikt eller til og med egyptisk papyrus. Christine gir meg en bok som beskriver helsemessige fordeler av ulike typer tang som inkluderer bruk i behandlingen av kreft, myom, kolesterol, kardiovaskulære plager, diabetes, hepatitt, vekttap eller brannskader. Klart det ikke er et universalmiddel, tenkte jeg, men i en verden av ufullkomne vitenskaper har eldgamle medisiner absolutt en plass.

Christine skrur på kranen i en badestamp som er spekket med ulike typer tang. Hun setter på litt irsk-lett åndelig musikk og forlater rommet mens jeg ser overrasket på mens de små skrumpne tangbitene utvider seg til sine opprinnelige størrelser. Å flyte i vannet er det som ser ut som en rekke flerfargede vaskekluter. Man utvikler seg til et silkelignende tørkle som gir fra seg en slags gelatin. En annen er grov som sandpapir, men alle utvikler farge og ser plutselig ut som om de ble plukket opp av havet av Amanda dagen før.

Jeg hopper inn i badekaret og begynner å bade i tangen som nå har utvidet seg fem til seks ganger deres skrumpet størrelse, og blitt til lyse lilla, grønne og brune. Du kunne virkelig lukte havet, og jeg begynte å leke som en gutt i karet hans med den spinkle tangen som var min magiske oppdagelse for dagen.

Montreal-baserte kulturelle navigatør Andrew Princz er redaktør for reiseportalen ontheglobe.com. Han er involvert i journalistikk, landsbevissthet, turismefremmende og kulturorienterte prosjekter globalt. Han har reist til over femti land rundt om i verden; fra Nigeria til Ecuador; Kasakhstan til India. Han er stadig på farta og søker muligheter til å samhandle med nye kulturer og samfunn.