Jeg aner ikke hvordan jeg skal si "galne, galne dårer" på Tongan, men det er skrevet over ansiktene til lokalbefolkningen som stirrer på oss over vannet.
Dusinvis av dem - menn, kvinner, gutter og jenter i fargerike skoleuniformer, småbarn og til og med babyer - cruise forbi oss i de fargerike trefiskebåtene som tar dem med fra de fjerne fjerntliggende bosetningene til Neiafu, det viktigste kommersielle tettstedet på Vava øyene i Tonga.
Den dype brummen av en manns stemme, som snakker tongansk og ler mens han snakker, blir ført til oss på havbrisen, raskt etterfulgt av mer godmodig latter. De gliser og vinker til oss mens de åpenbart ikke forstår hvorfor vi vil padle når det er motorer rundt.
Min svigerinne Jo og jeg er pyntet i redningsvester, tar tak i trespadler og sitter i en vakkert skåret utriggerkano. Bak er det støttebenets eier Bruce Haig. Ved roret og sittende foran er den ikke ubetydelige nakne ryggen til den lokale tonganeren Arnie Saimone.
Synet av at vi padler rytmisk og drar et sted er morsomt underholdende for lokalbefolkningen.
"De kan sannsynligvis ikke finne ut hvorfor du ville komme helt til Vava'u for å ha ferie og deretter gjøre alt dette arbeidet," ringer Arnie tilbake til oss. "Tonganere har holdt på i kanoer i generasjoner, men padling er ikke noe de gjør bare for moro skyld."
For turister er imidlertid et selskap som heter Outriggers in Paradise helt logisk, et idyllisk konsept og definitivt mye moro.
Outriggers in Paradise ble lansert for to sommersesonger siden, og er en opplevelsesturismevirksomhet designet for å gi Bruce Haig og kona Julianne Bell en "forenklet livsstil".
"Vi jobbet lange timer i Australia og hadde bare vært gift et par år," forklarte Julianne. "Vi elsker havet, Bruce er lidenskapelig opptatt av padling og var veldig involvert i dragon-boat racing, og jeg elsker å svømme i havet."
De lagde en liste over alle øynasjonene som appellerte, og Tonga havnet på toppen av listen. De solgte hjemmet sitt i Australia, sammen med det meste av eiendelene sine, og kom tilbake til sitt nyoppdagede Sør-Stillehavsparadis i juni 2007.
Turene deres kjøres mellom juli og november, sammenfallende med ankomsten av knølhval fra Antarktis til det varme vannet på Vava'u-øyene for å parre seg eller føde.
Outriggers in Paradise tilbyr dag- eller overnattingsturer, som innebærer å dose seg ned i soveposer på en strand med stjernene og månen som soverommetaket.
Par kan velge bryllupsreisendes alternativ der en guide setter opp en leir for dem på en bortgjemt øy og lar dem være der over natten.
Kanoen vår gled mellom øde øyer, skjulte viker og huler. Vi gikk i land på tropiske strender der det føltes nesten uhyggelig å lage de første fotsporene i den hvite, silkeaktige sanden. Arnies fotspor er enorme - noe som er veldig nyttig, fordi fersk kokosmelk er på drikkevaredelen på menyen til lunsj - og det betyr at noen må få de melkefylte kokosnøttene ned fra naturens høye plantasjer.
Arnies føtter var laget for det. Han forsvinner i den knasende underskogen bak stranden. Flere minutter senere høres den umiskjennelige "tommelen" av melkelastede kokosnøtter lande på skogbunnen.
Han og Bruce skjøter dem behendig med dødelig utseende macheter og gir hver til Jo og meg. Vi sitter på sanden og supper den rike, søte melk, mens Bruce avslutter våre ferske lunsjer om sommeren. Svømming i bukta - et utall tropiske fisker rundt beina - er vårt avslappende tidsfordriv etter lunsj.
Til slutt er vi tilbake i støttebenet og drar hjem til Neiafu - men ikke før vi opplevde høydepunktet på vår tid - Svelgehulen.
Å padle inn i hulen er litt som å komme inn i en vannaktig, ruvende katedral. Havbunnen er så langt under oss, den er knapt synlig, men sollyset som kommer gjennom hulinngangen lyser opp vannet blått og skoler med fargerike tropiske fisker. Jo og jeg kantes forsiktig ut av setene våre og springer ut på det dype vannet, snorkler til hulåpningen og ut i dagslyset før vi klatrer tilbake om bord.
Det er dags slutt på øyene, så når vi padler til fastlandet, går alle de små fargede vanntaxiene forbi oss igjen, og de smilende tonganske ansiktene - fremdeles ser forundrede ut - gir oss nikket, som om de vil si: “Flott! Dine gale, sprø turister kom seg trygt tilbake. ”
