Ubehagelig innsikt i Soweto turiststi

Hvor trekker du grensen mellom turisme og voyeurisme? Auschwitz-utryddelsesleiren er åpen for offentlige besøkende og skoler. Likevel, da jeg tok en guidet tur, kunne synet av folk som snakket og lo eller poserte for fotografier se ut til å krysse en usynlig grense.

I Storbritannia er gårsdagens skrekk dagens National Trust snøklode. Men når vi snakker mindre om historie enn aktuelle saker, er saken vanskeligere. En BBC-mann som rapporterte fra de hardest rammede områdene i New Orleans, trekket seg tilbake ved synet av en buss full av tilskuere på "Hurricane Katrina-turen".

Denne uken befant jeg meg i Soweto, shuffing pinlig inn i et trangt, tin-roofed shack, prøver å føre en samtale med en kvinne, så hun ikke skulle føle seg som et sosiologisk eksemplar i sitt eget hjem. Sett inn "Soweto" i Google, og du kan bli tilbudt "Eiendom i Soweto", "Dating i Soweto" og "Soweto Tours". Ikke alles ide om ferie. Soweto er absolutt et verdensberømt merke, men generelt av grunner som ingen vil ønske å rope om.

Opprinnelsen til South Western Township ligger i tvungen bortvisning av svarte familier fra hjemmene i sentrum av Johannesburg. Sophiatown, for eksempel setet for den svarte kulturen, ble bulldoset og erstattet av en forstad med bare hvite. Opptøyene i juni 1976, der barn som Hector Pieterson ble drept av politikuler, satte Soweto i hjertet av kampen mot apartheid.

Det ble den største svarte byoppgjøret i Afrika, og synonymt med den moralske krenkelsen av offisiell politikk. Denne bybyen spredte seg over nesten 100 kvadratkilometer, hadde liten strøm, rennende vann eller sanitæranlegg.

Men med valget av Nelson Mandela kom et forsøk på å helbrede dette arr på Sør-Afrikas samvittighet. Nye hus ble bygget og grunnleggende tjenester forbedret for de anslagsvis 2-3 millioner innbyggerne. Et av Afrikas største kjøpesentre, med kino med åtte skjermer, skapte nye arbeidsplasser da den åpnet i 2007.

Den første Soweto bokkefestivalen og Soweto teater skal ankomme neste år. Soweto Open-tennisturneringen ble nylig arrangert, selv om det var lite besøk, og det fornyede Orlando stadionet vil bli brukt som et treningssted for verdensmesterskapet i 2010, selv om det ikke vil være vert for spill.

Så de organiserte Soweto-turene er i det minste ikke ment å være fattigporno. "Folk kommer hit med en oppfatning, og de er skeptiske," sa førerguiden til oss - en amerikaner og to britiske turister og meg. “Men etterpå kommer de tilbake og sier: 'Hvorfor fikk jeg slik informasjon?' Regjeringen må gjøre en bedre jobb med å fremme moderne Soweto. ”

Det er ingen enkelt fortelling, fant jeg, om moderne Soweto. Ja, kjøpesenteret skinnet, men over veien lå noen bygninger som var nede på hælen og kjedelige ungdommer som slo seg mot dekkbunker, tilsynelatende ikke i stand til å handle hvis de ville.

Vi ble kjørt gjennom nymalte gater som så ut som den delen av koselige forsteder: hjem med frontport og stasjon, hage og garasje. Men noen minutter unna så vi ned på dystre betongrader med boliger der folk bor kinn-for-jowl med lite privatliv.

Vi passerte en stasjon hvor markedshandlere satte ut bodene sine med et snev av kaos. "Ikke føl deg ukomfortabel med å komme på en tur til Soweto," sa guiden vår. "Folk her ønsker deg velkommen og forstår at det er bra for deg å være her og bruke penger på restaurantene sine."

Han stoppet bussen ved en liten fil og sa at det var her vi hadde muligheten til å møte en Sowetan og se inne i hjemmet deres. En lokal guide tok oss dit, og vi kunne gi ham en drikkepenger hvis vi ønsket det. Vi slapp å ta turen hvis vi følte det upassende.

Ingen gjorde det, eller ingen sa det. Den lokale guiden førte oss nedover en grov, ujevn sti og snakket mens han gikk. En kvinne sto og fylte en bøtte ved den eneste vannkranen som betjener nabolaget. Vi ble ledet gjennom en port videre til et stykke land som, tilsynelatende med litt stolthet, ble kurert inn i en felles hage.

Vi ble til et lite hus, boksete og provisorisk, med senger og møbler stappet inn i hvert hjørne. På kjøkkenet sto det en stor, middelaldrende kvinne som hadde på seg genser og hadde et øye med smårollingen hennes. Tilsynelatende frivillig til å åpne hjemmet sitt for turister.

Å nese rundt i stillhet hadde vært for rett og slett rart. Vi prøvde å stoppe komplimenter og føre samtale. Kvinnen svarte tålmodig, men ubeskrivelig. Det var som ingen av partene var helt sikre på sin rolle i denne særegne sosiale transaksjonen.

En av gruppene våre presset en mynt i småbarnshånden, og vi dro, ikke helt sikre på hva vi hadde lært, men overbeviste vagt om at vi hadde lært noe. Guiden vår var takknemlig for tipsene våre og leverte oss til handelsmenn som smekte lokalt laget håndverk.

Turen fortsatte til det utmerkede Hector Pieterson-minnesmerket og museet og Regina Mundi-kirken, et samlingspunkt under kampen, og er nå vert for en fantastisk fotograferingsutstilling. Lunsj var på en restaurant på Vilakazi Street, ved siden av hjemmet til Desmond Tutu og det tidligere hjemmet til Nelson Mandela.

Visste vi mer på slutten enn før vi startet? Ja. Jeg forstår innvendingene om gummihalsende voyeurisme og utnyttelse, men tror de oppveies. Journalisten i meg sier at mer kunnskap er iboende bedre, fordi alternativet er uvitenhet.

Hvor ofte har du hørt noen holde ut på et middagsselskap: “Hva vet du om X, Y eller Z? Har du noen gang faktisk vært der? ” Hva vet du om Soweto med mindre du faktisk har vært der? Bedre, sikkert, å se selv, så lenge du ikke stoler på alt du ser utvilsomt.