'Hver flytur er full'

PÅSKEØYEN, Chile — Det er jordens mest avsidesliggende bebodde land, en flekk av vulkansk stein i Sør-Stillehavet som er så isolert at lokalbefolkningen kaller det «Te Pito O Te Henua» eller «verdens navle».

Men Påskeøya er en navle som opplever en turistboom – og noen er bekymret for at angrepet fra utenforstående kan ta en toll på akkurat det de kommer for å se, de gigantiske steinhodene kjent som Moais.

«Mer turisme, mer forverring. Flere besøkende, mer tap," sa Susana Nahoe, en arkeolog som var et bindeledd mellom Chiles nasjonale turisttjeneste og øyas vitenskapelige samfunn før hun forlot stillingen for to år siden, med henvisning til "forskjeller i verdier."

"Vi er på det punktet nå hvor, enten vi beskytter det vi har eller så mister vi det," sa hun.

Moais (uttales Moe-Eyes) møter allerede en rekke naturlige fiender. Sol, surf, vind og fuktighet tærer på funksjonene deres. Mange har vært plaget av spirer, lav og mose. Erosjon river bort Ahus, seremonielle plattformer av skitt og stein som de sitter på, og gjør til og med sakte krav på øyas porøse kanter.

Nahoe sa at de fleste turister er forsiktige med å skade Moais, men at noen ubevisst går eller klatrer på dem, noe som forverrer naturlig forverring. Andre krenker dem med vilje, inkludert en finsk turist som ble bøtelagt 17,000 XNUMX USD etter å ha hakket en øreflip av en statue i mars.

Hva som kan gjøres for å beskytte Moais bedre er vanskelig å svare på. Men så reiser så mye om dette stedet forlokkende spørsmål. Hvorfor ble hodene bygget? Hvordan ble de slept over hele øya? Hva skjedde med øynene deres? Og hvilken katastrofe rammet sivilisasjonen, som fikk folk til å plutselig slutte å lage Moai og velte de de hadde fullført?

Nybyggere ankom fra Marquesas-øyene i nord mellom 400 og 600. Samfunnet blomstret frem til rundt 1680, og Moais ble sannsynligvis bygget for å hedre stammeledere. Men ressursene ble knappe etter hvert som befolkningen vokste. Da øyboerne hogde ned alle trærne, brøt det ut stammekrigføring, noe som førte til kannibalisme og at Moai ble revet ned.

Øyas navn kommer fra den nederlandske oppdageren Jacob Roggeveen som ankom påskedag i 1722. Det er chilensk territorium, selv om landets fastland ligger 3,600 kilometer mot øst.

Med sine 16 x 24 kilometer er Påskeøya omtrent tre ganger så stor som Manhattan. I 1967 begynte Chiles Lan Airlines å bruke det som et bensinstopp på vei til Tahiti. Turister begynte å ankomme massevis 20 år senere, da en tre kilometer lang rullebane ble bygget som et alternativt landingssted for den amerikanske romfergen.

I dag, i tillegg til noen få cruiseskip, er det åtte flyvninger i uken fra Santiago, Chiles hovedstad, og Papeete, Tahiti. I lavsesongen, fra slutten av mars til juli, synker antallet ukentlige flyvninger til fire, men fullpakkete fly har brakt rekordmange turister.

"Hvert fly er fullt," sa Pedro Edmunds, ordfører i den eneste byen, Hanga Roa. «Det har vært brutalt. Men på en god måte."

Påskeøya har bare 4,000 innbyggere, og Edmunds sa at 52,000 2007 turister besøkte i 20, en økning på 2006 prosent fra 10 og nesten 1990 ganger 1995-nivået. Påskeøya har vært et UNESCOs verdensarvsted siden XNUMX, men tjenestemenn tilskriver den nylige økningen til fjorårets New Seven Wonders of the World-konkurranse.

Øya vant ikke, og endte på åttende plass, men Edmunds sa at tjenestemenn forventer at 2008-turismetotalen vil matche 2007, ansporet av positive muntlige ord fra besøkende. Nye Explora, øyas første all-inclusive, miljøvennlige feriested hjelper også. Mangeårig favoritt Hanga Roa Hotel gjennomgår også en stor utvidelse.

Øya har 1,524 arkeologiske steder, inkludert de 887 Moais, hvorav bare rundt 50 er restaurert. Reparasjon og plassering av Moais kan føre til at de forringes raskere siden de er mer utsatt enn statuer som forblir med forsiden ned eller begravd.

Edmunds sa at 54 typer skadedyr fester seg på Moais og at "det virkelig ikke blir gjort noe" for å beskytte dem. Nahoe sa at et eksperiment fra 2003 av UNESCO og eksperter fra Japan injiserte fem Moai med en tetningsmasse som bidro til å beskytte mot fuktighet og lav. Resultatene var positive, men behandlingen viste seg å være for kostbar for utbredt bruk.

Begge klaget over at problemene med bevaring forverres av det faktum at øya må rapportere til Chile.

"Det er ingen forståelse for ropet til Rapa Nui-folket om å kontrollere hva som er deres," sa Edmunds, og refererte til øya ved sitt offisielle opprinnelige navn, Rapa Nui. "De gir oss ikke rom for å være kreative ... Alt er i Santiago, hvor så mange aldri har besøkt øya engang."

Til tross for langvarig frustrasjon, er øyboerne svært vennlige. Alle hotellene ligger i Hanga Roa, hvor min kone og jeg tilbrakte en uke på det familiedrevne Mana Nui Inn. Rommet vårt hadde utsikt over Tahai-området, tre små samlinger av restaurerte Moai silhuetter av endeløse hav.

Spesielt fascinerende ved solnedgang, Tahai har en Moai med øyne og en Pukao, en rund rød funksjon som finnes på noen statuers hoder. Det kan være en hatt, en toppknute eller en skildring av hår trukket tett inn i en sirkulær haug.

Øynene på Tahai og andre steder er ikke originale - ekte øyne ble laget av koraller, men bare ett overlever. Det er utstilt på det antropologiske museet, et must-besøk for best mulig å forstå alt som er å se på øya.

Moaienes gjennomsnittshøyde er fire meter og de veier i snitt 12.5 tonn. Men hver enkelt er unik, med størrelser og funksjoner – til og med ører, lepper og overkropper – som varierer. De er også nesten alle menn - bare 10 av de som er avdekket så langt har kvinnelige egenskaper.

Moaiene ble bygget for å våke over eldgamle bosetninger og alle står med ryggen mot havet bortsett fra ved Ahu Akivi, hvor syv hoder ser på bølgene fra en åsside. En landsby kan en gang ha stått mellom disse Moai og vannet. Ahu Akivi er verdt å besøke på forskjellige tider av døgnet: Hodene glinser en myk honningbrun i skumringen, men ser grå og imponerende ut på lysere timer.

Derfra fører en 500-meters fottur til øyas høyeste punkt, Maunga Terevaka. Hold fast i baseballcapen: Havbrisen blir vindkast! Øya er nesten helt blottet for trær, noe som gjør at åsene nedenfor ser ut som gigantiske grønne marshmallows. Det er også 7,000 ville hester på øya, og vennlige løse hunder er utbredt i byen.

Vi gikk rundt i fire dager, leide en Jeep for to og tok organiserte turer for to til. Avstander som ser korte ut på kartet kan strekke seg i timevis til fots; pakk solkrem og vann før du forlater Hanga Roa.

Solen står opp og går ned sent, så du kan lett våkne i tide til å kjøre i absolutt mørke til Ahu Tongariki, 15 oppreiste Moai flankert av en steinete vik. Daggry bryter over statuene – med bare rasende bølger og en sporadisk galende hane som avbryter stillheten – rivaler som klatrer en snødekt kinesisk mur som det mest fantastiske jeg har sett i mitt reiseliv.

Den nærliggende Rano Raraku-vulkanen er også fantastisk: et steinbrudd hvor Moai kan sees i alle faser av ferdigstillelse, inkludert spøkende dukker opp fra vulkansk berggrunn.

Alle tre øyvulkanene er utdødd, men Rano Raraku er kjent som "barnehagen" fordi den ga steinen som 95 prosent av Moai ble laget av. Den ene, «El Gigante», er den største Moai som noen gang er skåret ut på 21 meter høy. Gapende hull i siden av vulkanen viser hvor øyboere hacket for å manøvrere Moais.

En hær av Moai, mange begravd opp til halsen, vokter vulkanens skråninger. Det var 320 Moais igjen under bygging eller i transitt, noe som indikerer hvor brått øyboerne sluttet å bygge dem.

Den største Moai som noen gang er flyttet veide 87 tonn. Teorier om hvordan øyboere klarte å transportere slike enorme kreasjoner inkluderer å rulle dem på kanoer montert på tømmerstokker eller dra dem med et system av trinser. Uansett, palmene som en gang skogte øya var sterkt avhengig av, og bidro til avskoging.

Nord for Rano Raraku ligger Anakena-stranden, hvor klare, kalde bølger slår en hvit sandstrand. Mens du svømmer, kan du kikke på ryggen til åtte moaier på Ahu Nau Nau, noen av de best bevarte fordi de ble begravet under sand i årevis.

Sør for Hanga Roa, i skråningene til Rano Kau-vulkanen, ligger den seremonielle landsbyen Orongo, med gjenskapinger av de sirkulære hjemmene som øyboerne en gang okkuperte. Her vil du se øyas største krater, en forblåst myr som skråner ned i brå vinkler, og gir en spektakulær utsikt over det glitrende havet i det fjerne og tre små holmer.

Når trekkfugler ankom holmene, ville stammene nominere en idrettsutøver for å trappe ned Rano Kau-vulkanen, svømme over hai-infiserte vann og finne et fugleegg. Den første som returnerte uten å knekke egget ville være øverste leder for året, og sikret stammens plass på toppen av øyas hierarki. Konkurransen, sist avholdt i 1865, avsluttet stammekrigføring.

Nesten 500 utskjæringer kalt Tangata Manu skildrer menneskekropper med fuglehoder, og Edmunds kalte fuglemannskonkurransen "en rå form for demokrati." Men han sa at det først kom etter at en sløsing med ressurser førte til at sivilisasjonen kollapset, og han advarte om at den samme skjebnen kunne ramme verden.

"Jeg ser på Rapa Nui som en forhåndsvisning av hva som kan skje med hele verden," sa han. «Vi gikk til krig og ødela oss selv. Tolv eller 15 generasjoner senere kan verden gjøre det samme.»

Hvis du går…

canadianpress.com